Внимание

Все права на текст и изображения принадлежат автору. Авторство указано в конце статьи. Права на перевод статьи принадлежат администрации сайта BigScale.ru. При копировании обязательна прямая гиперссылка на оригинальную статью. Сайт защищён системой антиплагиата.

Покраска танка КВ-1 с экранами от Майка Ринальди

Вступление от редакции BigScale: совсем недавно мы опубликовали фотоальбом и подробное описание этапов покраски модели САУ Jagdtiger от Майкла Ринальди. Уверены, что его стиль написания (а тем более - работы!) нравятся не только нам в редакции. А поэтому встречайте очередное произведение моделистского искусства от Майкла - обработанная им самим модель танка КВ-1 (как он сам пишет - "s ehkranami"). Это первая модификация данного танка, которая не получила широкого распространения. Но главное даже не в самой машине, а в её обработке и доведении до совершенства!

Сборка
О качестве линейки сборных моделей танков серии КВ в масштабе 1:35 сказано и написано уже немало. Великолепный товар при стоимости всего лишь около 20 долларов, превосходный уровень детализации и качества сборки. Настоящая революция по сравнению со старыми комплектами для сборки моделей Tamiya. Базовая модель собирается очень быстро - у меня эта процедура заняла около одного дня. Однако вы ведь меня знаете - я ведь вечно должен что-нибудь переделать.
 

Вообще всё в комплекте и так отлично - и цельнолитые виниловые траки, и гусеницы из пластика с великолепной деталировкой. Однако мне захотелось поменять стандартные гусеницы на траки производства Friulmodel, завалявшиеся у меня в запасниках.

 

При сборке у меня возникло лишь одно замечание, которое я считаю важным - для того, чтобы крылья плотно прилегали к стенкам корпуса, необходимо срезать небольшие заусенцы вдоль их соединительных швов. После этого крылья прилегают к корпусу гораздо плотнее - а ведь это простенький способ, не требующий особых усилий. Помимо этого я заменил цельнолитые решётки на их латунные версии производства Aber. В комплект входят буксировочные тросы. На их концы я добавил крошечные петли из медной проволоки для крепления тросов к кормовой палубе. Трос я оставил свободным - так его легче красить. После того, как всё будет готово, я обязательно приклею его к корпусу.

 

В комплекте отсутствуют какие-либо детали интерьера или фигурки членов экипажа. Но, так как я захотел оставить люки открытыми, то решил в верхний башенный люк вставить превосходную фигурку советского танкиста производства фирмы Alpine, который держит в руках сигнальный флажок. Поза и деталировка солдата превосходны, и мне очень хочется поскорее перейти к его покраске.

Подготовка к покраске
Один из тех этапов при сборке и покраске любой своей модели, который я на всякий случай никогда не пропускаю, это грунтование поверхности грунтовкой "Mr. Surfacer 1200". Она отлично подходит для мультимедийных проектов, невероятно крепко схватываясь с деталями, что в результате даёт красивое ровное покрытие для последующих покрасочных работ.
 

Покраска
Эта модель танка КВ-1 должна быть полностью зелёной - да уж! Вот это сюрприз. Впрочем, такой подход полностью оправдан - эта модификация танка КВ-1 "s Ehkranami" (прим. редакции: Майкл Ринальди написал в своей статье именно эту фразу и именно в таком виде; переводить её мы посчитали кощунством и неуважением к лингвистическим способностям автора). Машины данного типа служили очень недолго - лишь летом 1941 года, в основном, на Ленинградском фронте. Наверняка, несколько уцелевших экземпляров до зимних месяцев экземпляров получили побелку, однако, скорее всего, их быстро заменили на обновлённую модификацию КВ-1с. В качестве зелёной краски я выбрал смесь акриловой Model Air № 017 "Русский зелёный" (Russian Green), № 095 "Бледно-зелёный" (Pale Green), № 002 "Жёлтый" и № 058 "Глянцевый лак" производства фирмы Vallejo. Пропорция, соответственно, составила 5:2:2:1.
 

После высыхания (кстати, добавка лака увеличила время высыхания), я окрасил буксирный кабель в коричневый металлический цвет, а также обработал две отдельные выхлопные трубы. После этого я нанёс маркировочные числа производства MB Models (помните такие?!) для того, чтобы смоделировать реальный танк, принимавший участие в сражениях Ленинградского фронта в 1941 году.

Обработка деталей при помощи смывок
Этот этап в данном случае заменил предварительное затенение (или "пре-шейдинг"). Такие эффекты мне нравится больше, пусть даже для них требуется больше времени. Это высокоточная обработка, результаты которой видны только при пристальном взгляде на модель, а даже не на её фотографии. Смывку я смешал из масла "502 Abt." с тёмно-коричневым, зелёным и небольшим количеством чёрного цветов. Смесь я нанёс при помощи острой круглой кисточки. После высыхания я повторил процедуру чистой кисточкой, разбавив смывку растворителем для того, чтобы она стала жиже.
 

Увидеть результаты этой процедуры на фоне зелёной краски тяжеловато. Однако при более пристальном взгляде на детали эффект всё же заметен. Не советую использовать более тёмные краски для того, чтобы эффект получился очевиднее. Умеренность в яркости обязательно окупится чуть позже.

В целом, этот этап подразумевает выделение всех отлитых на поверхности деталей и образовывает основание для последующих процедур по нанесению везаринговых эффектов. Как видите, результаты более заметны в нижних частях - к примеру, детали крыльев уже начали оживать.

Фильтры
Для этой модели я выбрал два фильтра. Зелёный может впитать в себя некоторое количество цвета, поэтому касательно фильтров следует проявить некоторую лихость, если не сказать смелость. Для придания глубины я использовал фильтры Humbrol 83 (а не мой любимый 84) и 62. Каждый я распылил в два захода.

В результате применения фильтров возле номера на башне видна лёгкая потеря цвета. Намечается появление некоторой глубины, хотя она едва заметна.
 

Сколы и царапины
Последнее время я начинаю придавать этому этапу более серьёзное значение, чем раньше - пусть оно и несколько спорно. Основная причина того, что я нанёс сколы и царапины в том, чтобы придать машине налёт боевой истории, видимости использования в течение некоторого времени. Кто-то или что-то служили причиной и царапин, и других отметин. Поэтому добавив такие потёртости, можно заставить её рассказать собственную историю. Для этого я воспользовался светло-зелёной камуфляжной краской Vallejo № 006 (Camo Light Green) и небольшим кусочком губки. Наносить краску следует очень нежно и только в некоторые области - например, в район крыльев, боковых мест для хранения инструментов и амуниции и т.п. Это лишь первый слой после грунтовки.
 

Здесь я использую ржавой краской Vallejo № 080 - она нужна для того, чтобы показать светло-красную грунтовку. Советская грунтовка - загадочная штука, но мне понравился этот цвет благодаря его контрасту с зелёным. На этом этапе уже начинает виднеться разница.

А теперь очередь стального цвета. Посмотрите, как мало видна первоначальная краска и грунтовка. Ключ к успеху всех процедур - умеренность и неторопливость. Не следует перегибать через край, хотя это весьма и весьма несложно.

В целом, эффект едва заметен, но, всё же, виден.
 

Я сосредоточил большее количество сколов вокруг возвышающихся областей и узлов машины - например, рядом с наконечниками тросов, которые постоянно царапают поверхность.
 

Сколотые и оголённые поверхности весьма эффективны на крупных областях крыльев. Они образовались из-за постоянных царапин от ботинок членов экипажа.

А на верхней части башни результаты наложения смывок вполне очевидны. Теперь очередь потёртостей и сколов.

Обработка поверхности сухой кистью
Следующая процедура не столь популярна в наши дни, хотя её результат весьма похож на пост-обработку оттенением. Этой технике я научился у своих скандинавских товарищей - вообще в этих странах данная методика обесцвечивания очень популярна. Для неё мне понадобится несколько красок Humbrol. Лучше всего эта методика работает с эмалевыми красками.
 

На этом снимке увидеть результат немного сложно, но взгляните на боковину башни - эти отличия можно получить только при помощи метода сухой кисти.
 

А вот теперь увидеть результат чуть проще. Эффект едва заметен, но по сравнению с общей окраской он очевиден. Для имитации выцветших красок мне понадобились различные цвета, но не так много, как в случае с пустынными вариантами покраски. Вообще нужно, чтобы результат был различим невооружённым глазом, но не более того.

Метод сухой кисти наиболее эффективен вокруг люков и явно потёртых поверхностей на верхней части башни. Основной принцип этого метода - переход от светлых красок к тёмным, в отличие от традиционного стиля сухой кисти, который широко пропагандируется в работах Верлиндена. Я начал со светло-зелёного цвета, постепенно переходя к тёмно-стальному, чтобы добиться эффекта оголённого метала по центру. Использование эмалей и очень тонких слоёв позволило добиться желаемого цвета, а медленное время высыхания (и, соответственно, хорошая смешивающая способность) помогло получить нужный вид.
 

Конечный результат - очень приятное покрытие без излишеств. Этот шаг особенно важен для меня - последнее время я всё чаще использую его в своих проектах. Степень контроля ощутимо выше, чем при использовании аэрографа и пост-обработке.

Увеличенное изображение полученных результатов на двигательной палубе. Эту же процедуру можно повторить для любого базового цвета - танкового серого, пустынно-жёлтого, камуфляжа и т.п. Кисть нужна плоская, небольшая, а главное - минимальное количество краски на щетине и её обтирание о бумажную салфетку несколько раз. Того, что останется на кисточке, вполне достаточно для изменения цвета в нужных местах.
 

Очередное увеличенное фото - на этот раз башни. Заметьте, что мне удалось проникнуть к внутренней поверхности на верхнем люке. Важно проделать эту процедуру тонкими слоями, чтобы не оставалось следов от кисти или неприглядных наростов краски. При правильном подходе, вид получится весьма убедительным и реалистичным.

Пигменты
Итак, пришло время загрязнить модель. Для имитации скоплений пыли и грязи в трещинах и углублениях машины, я замешал пигменты трёх уровней загрязнённости. Для смешивания их между собой понадобилось немного разбавителя Tamiya X-20A.
 

Сначала я прошёлся по всех модели, добавив пыль и грязь во все области, где они могли скапливаться. Контраст этого эффекта с зелёным цветом - один из самых красивых аспектов сегодняшней работы.

Процедура нанесения пигментов очень проста. Берём несколько маленьких кисточек и накладываем некоторое количество пигментов в те области, которые хотим изменить в той или иной степени. Количество пигментов зависит от желаемого эффекта. Берём ещё одну чистую небольшую кисть и наносим на поверхность немного разбавителя, дав ему впитаться в пигменты. Можно работать по краям машины - при высыхании эффекты получаются разнообразными. Я не использую много разбавителя - лишь столько, сколько нужно для того, чтобы увидеть эффект невооружённым взглядом. Чтобы уменьшить время на высыхание, может пригодиться фен, поставленный на минимальную теплоту.
 

Как видите, те области, которых часто касается экипаж, я оставил чистыми, без пыли. Это поможет добавить машине достоверности, а зритель сможет понять, как использовался этот танк.

Очень приятно видеть контраст с полуглянцем краски. Заметьте, что на данном этапе я добавил ещё несколько слабеньких запылённых подтёков. Взяв кисточку с крохотным количеством пигментов, я провёл её сверху вниз несколько раз в тех местах, где хотел увидеть эти подтёки. Вот и всё, ничего сложного.
 

Здесь важно использовать более одного цвета пигментов. Это также влияет на фактор достоверности и реалистичности, да и попросту хорошего вида.

Выхлопные подтёки я решил нанести на ранних этапах. Мне не очень интересны два крупных свежих чёрных пятна - подтёки должны быть более естественными, будто едиными с краской. Для этого мне понадобилось небольшое количество чёрного пигмента и мягкая кисточка для втирания. Будьте очень осторожны на данном этапе - даже небольшое количество способно сползти далеко вниз.

Здесь очевиден реалистичный эффект латунных решёток производства Aber PE. Ячейки сетки очень мелкие и в точности соответствуют масштабу - что бы я ни говорил, любая рекомендация по их использованию не достаточно сильна для того, чтобы полностью выразить моё восхищение. Также заметьте отсутствие одного болта на левой решётке - ошибка, которую я взял в оборот для того, чтобы показать износ машины.
 

Сухая глина
Запылив верхнюю часть модели, как следует, можно переходить к наложению более плотных и крупных слоёв сухой глины на нижней части корпуса и узлах подвески. Эта процедура потребует большого количества пигментов. Лучше поместить модель на бок - таким образом, пигменты останутся на месте до того, как вы добавите к ним разбавитель.
 

Мне очень нравятся поворотные столики Target, которые я купил всего за 3 доллара каждый. Бесценная штука для того, чтобы управляться с моделью без касаний, доступ есть к любой области. Эти столики кажутся мне гораздо более стабильными, чем Tamiya Paintstand, да и наращиваются они до разных высот. Прорезиненное покрытие гораздо лучше держит модель.
 

Для того, чтобы закрепить пигменты, мне понадобилось немалое количество разбавителя Tamiya X-20A, который я аккуратно наложил крупной круглой кисточкой. Кистью я прошёлся по краям, а не прямо по пигментам. Капиллярный эффект сам впитает разбавитель в пигменты. А после высыхания они действительно приклеятся к поверхности. И в этом случае для ускорения высыхания мне помог фен на малых оборотах.

До продолжения работы, я нанёс две густые масляные смывки для имитации подтёков. Смывку я также сделал при помощи разбавителя Tamiya и глянца X-22, которые нужны для имитации влажных областей на сухой глине. Также я добавил в смывке немного масляной краски цвета льняных семян (Linseed Oil), чтобы достичь масляного отблеска.

Везаринг гусеничных траков
Для того, чтобы "состарить" гусеничные траки Friulomodel, я использовал химикат "Blacken-it" для чернения. Этот метод я предпочитаю покраске, так как поверхность получается гораздо реалистичнее. Гусеницы очень легко снимаются, поэтому краску повредить сложно. Поверх этого слоя я нанёс немного тёмных масляных смывок и лёгкую пигментную смывку для того, чтобы скрепить друг с другом различные оттенки. И лишь затем я начал монтаж гусениц к модели.
 

Мне кажется, что такой подход добавляет модели серьёзный уровень реалистичности - это заметно, когда смотришь на машину своими глазами. Я использую продукт, купленный в магазине Model Railroading под названием "Blacken-It". Это простой химикат, который моментально имитирует везаринг на многих типах металла, придавая ему потрёпанный временем вид.

В случае с траками фирмы Friul, в результате получается симпатичный тёмно-коричневый/чёрный оттенок. Также эта жидкость придаёт тракам небольшую текстуру, что делает их ещё симпатичнее. А ещё текстура пригодится на следующем этапе везаринга.

Вот моя формула наложения. До начала я погрузил на ночь собранные траки в дистиллированный белый уксус (5%) для того, чтобы удалить реагенты, оставшиеся от литья. Когда траки высохли, я взял пластиковую ёмкость средних размеров глубиной около 7,5-10 см и поместил в неё гусеницы. Очень рекомендую надеть для этого резиновые перчатки и очки. Кисточка в данном случае нужна старая (также неплохо работает старая зубная щётка), ведь жидкость должна проникать в мелкие отверстия. Крупный пинцет поможет вытаскивать мелкие детали гусениц из контейнера.
 

Фотография: слева сверху - подготовка нанесения жидкости "Blacken-it" на траки Friumodel; слева снизу - пластиковая ёмкость; посередине - старая кисточка; слева - жидкость "Blacken-it"; слева снизу - пинцет.

А теперь, когда траки готовы к работе (включая также и запасные), я погружаю их прямо в жидкость "Blacken-It". Как видите, эффект проявляется немедленно: эту фотографию я снял через несколько секунд после погружения. В зависимости от размера траков, я обычно наливаю жидкость до уровня около 1 см. Процедура занимает несколько минут, а затем можно поработать кисточкой, втирая продукт в труднодоступные места. Покрутите каждую деталь, переворачивая их в жидкости как можно чаще - лучше всего для этой цели подойдёт ёмкость с крышкой, ведь её можно потрясти, как следует.

Первое нанесение должно длиться около 5 минут. Жидкость станет глинисто-коричневой, что означает, что она сработала, как надо. Погружая траки на большее количество времени, я не обнаружил от этого никакой выгоды - впрочем, если траки нужно полностью зачернить, то этот способ можно взять на вооружение. Я вот предпочитаю более коричневые оттенки, которые больше соответствуют фотографиям настоящей бронетехники. Впрочем, в конце концов, это зависит от ваших вкусов - делайте так, как считаете нужным. Сначала поэкспериментируйте с разным количеством времени на запасных траках, чтобы лучше понять суть процедуры.

Фото: жидкость "Blacken-it" в контейнере. Уровень жидкости - около 1 см.

Цвет контактной поверхности ходовых колёс я получил при помощи краски "Mr. Color Steel" производства Gunze. Очень даже годный продукт, который отлично имитирует симпатичный металлический отлив. Контактные области траков можно легко покрасить при помощи наждачной палочки с тонкой фракцией. Она проберётся до металла, что придаст поверхности отличный вид.
 

Хороший вид на завершённую нижнюю часть корпуса модели. Взгляните на множество подтёков, включая несколько более тёмные, увлажнённые. Их сочетание с траками Friul получилось невероятно живым.


Выражаем благодарность Майклу Ринальди за очередной замечательный альбом и подробнейший урок! Все права на публикацию принадлежат автору. При копировании ссылка и упоминание автора обязательны.
 
 
 
Автор статьи: Майкл Ринальди
Источник: Неизвестен
Перевод: Команда BigScale.ru
Опубликовано в Билды Декабрь 28 at 08:50

Комментарии (0)

Нет входа