Внимание

Все права на текст и изображения принадлежат автору. Авторство указано в конце статьи. Права на перевод статьи принадлежат администрации сайта BigScale.ru. При копировании обязательна прямая гиперссылка на оригинальную статью. Сайт защищён системой антиплагиата.

Бальзовый пеноматериал (Balsa foam) - создание диорам по-новому - Часть 1

От команды BigScale: мы стараемся подбирать для публикации самые интересные и необычные статьи, обзоры и уроки. Редко когда попадается откровенно скучный материал. Иногда речь идёт о редкой бронетехнике, часто - о применении простейших бытовых вещей для создания умопомрачительных эффектов.
Сегодняшний урок (точнее - сразу их серия) выделяется из общего ряда. При обсуждении перевода и тонкостей публикации, оба редактора сошлись во мнении: эта статья - настоящий "Оскар" в мире моделизма!
Фрерик Ноордхус (Frerik Noordhuis) любит создавать виньетки и диорамы. На первый взгляд, они весьма сложны в проработке. Однако всего за 7 уроков Фрерик убедительно доказывает, что даже очень сложные диорамы - вполне доступная штука даже для начинающих моделистов, а затраты минимальны. Пространство для фантазий просто безгранично, а главное - правильный материал. Речь идёт о бальзовом пеноматериале ("Balsa foam"), американском продукте, созданном специально для моделирования.
При переводе статьи мы столкнулись со сложностями в переводе. "Balsa" означает известное многим дерево - бальзу. Очень лёгкая, пористая структура этой древесины обеспечивает популярность материала в авиа- и судомоделизме. Но ведь пеноматериал, о котором речь пойдёт ниже - чистой воды "химия", пластик с пористой структурой! Откуда тут бальза?
Изучив сайт производителя материала "Balsa foam" мы пришли к выводу, что он получил такое название из-за своей пробковой фактуры и лёгкости при обработке. Потому перевод так и был оставлен - "бальзовый".
Слово "Foam" предполагает перевод "пена", "пеноматериал", "губка", иными словами - что-то пористое. Можно назвать данный материал пенопластом или даже губчатым пластиком, но мы решили остановиться на слове "пеноматериал". Будем рады любым комментариям на эту и другие темы, связанные с потрясающим, "оскароносным" уроком от Фрерика Ноордхуса!
Представьте, что вы научились создавать такие же диорамы, как на фото ниже... Фрерик Ноордхус (Frerik Noordhuis) показывает и рассказывает во всех подробностях, как именно этому можно научиться!

Бальзовый пеноматериал
Что представляет собой бальзовый пеноматериал? Это плотный, жёсткий, вытянутый пластик из фенолоальдегидного полимера (смолы). Материал был специально разработан для нужд моделизма, поэтому идеально подходит для резьбы, скульптурной обработки и нанесения покрытий. Эта плотноячеистая структура также отлично проявляет себя при создании обработке мелких деталей.

Бальзовый пеноматериал бывает трёх видов: 1, 2 и 3. Вид 1 - наиболее мягкий, а вид III - наиболее жёсткий. Поэтому бальзовый пеноматериал первого типа легче поддаётся обработке и резьбе, но, в то же время, повредить её легче, чем другие. Виды 2 и 3 менее хрупкие, однако обработать их вакуумным формообразованием довольно сложно.

Бальзовую пену можно приобрести в пластинах различных размеров. Наиболее распространённые - 22,9x15,2x1,3 см, 30,5x22,9x2,5 см, а также 30,5x22,9x5,1.
 

Три вида бальзовой пены - с каким работать предпочтительнее?
Как уже было сказано выше, бальзовый пеноматериал предлагается трёх разновидностей, отличающихся между собой плотностью.

Тип 1: мягкий, с ним легко работать, даже используя тупые инструменты или ногти. Другая сторона медали этой разновидности - её очень легко повредить, а ещё она слишком мягкая для того, чтобы рекомендовать её для вакуумного литья.

Тип 2 гораздо более жёсткий и плотный. Впрочем, он достаточно легко подвержен резьбе или скоблению. В то же время, давления при обработке требуется немного больше. Этот тип бальзовой пены лучше подходит для вакуумного литья. Впрочем, благодаря своей ячеистой природе, этому материалу до начала литья требуется уплотнение.

Тип 3: наиболее твёрдый, поэтому способен выдержать гораздо более грубую обработку. Из этого материала можно создавать действительно качественные детали, однако для этого требуется резьба, а не оттиск или скобление. Поэтому для создания предмета из данного материала потребуется больше времени.

Что могу сказать насчёт моего собственного выбора для постройки диорамы? Я выбираю наиболее мягкий тип… а ещё он дешевле всех других!
При создании здания на диораме потребуется немало усилий, в том числе физических. А если здание станет центральной частью диорамы, то лучше выбрать тип 2. И лишь при желании создать очень тонкие детали на конструкции (к примеру, жалюзи или ставни), следует выбирать тип 3.

Где взять бальзовый пеноматериал? Лучше всего - заказать у производителя: фирмы AmericanFoamTechnologies ("Американские пенные технологии").

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Работая с бальзовой пеной, следует иметь в виду несколько особенностей этого материала.

Сам бальзовый пеноматериал не является токсичным. Большинство смол и полимеров, которые используются в моделизме, являются токсичными материалами, однако бальзовый пеноматериал создан из фенолоальдегидной смолы, а это нетоксичное вещество. Однако при ошкуривании, обтачивании и даже при скульптурной обработке бальзовой пены возникает огромное количество мельчайшей, тонкодисперсной пыли.

Эта пыль может стать причиной раздражения глаз. Я отлично представляю себе подобное раздражение слизистых оболочек - к примеру, от древесноволоконной пыли: невероятно противная и вредная штука при вдыхании!

Поэтому при ошкуривании и других видах обработки бальзовой пены соблюдайте осторожность, сдувая пыль подальше от себя. Я видел, как некоторые моделисты обрабатывают этот материал рядом с включенным пылесосом, расположив его на верстаке.

Бальзовый пеноматериал также может стать причиной коррозии инструментов… и весьма быстро! Для примера можно попробовать оставить на ночь лезвие скальпеля на пене. За ночь оно покроется ржавчиной!

Инструменты
 

Бальзовую пену можно резать ножом, крупной ручной пилой или даже небольшой бритвенной пилкой. Её можно шлифовать до гладкости или взлохмачивать. Вырезать из неё формы можно при помощи моделистских ножей или создавать скульптуру при помощи лишь одного лезвия. Скоблить этот материал можно почти любым инструментом.
Для начала, скорее всего, понадобится разрезать основной лист на небольшие платформы, с которыми предстоит работать дальше - например, создавать из таких деталей стену, элементы основания - всё, что может придти в голову.

Для разрезки крупных кусков следует использовать ручную или даже ленточную пилу. Убедитесь, что после работы вы удалили пыль с инструмента, так как она быстро вступает в реакцию с металлом. Для менее крупных кусков можно использовать бритвенную пилу или длинное лезвие, закреплённое в инструментальной ручке-державке. Можно даже проскоблить разрез при помощи обратно стороны моделистского ножа.
 

Для создания скульптуры можно воспользоваться таким набором инструментов, как X-acto или Proedge, которые изображены на фото снизу.
 

Те же инструменты могут пригодиться и для скобления. Четыре верхних инструмента на изображении - это комплект, а три нижних - отдельные инструменты.
 

На следующем фото - два увеличенных инструмента, которыми я пользуюсь чаще остальных. Это стыковой скребок и панельный скребок.

Также понадобятся напильники. Для обработки бальзовой пены лучше использовать дешёвые!

Для тиснения и создания рельефа доступно множество инструментов, в том числе тех, которые легко изготовить самостоятельно из согнутых гвоздей, медной проволоки или пластика и т.д.
 

Не менее полезной будет и старая зубная щётка, а также мягкая кисточка для смахивания пыли и остатков без повреждений деталей!

Создание скрайбирующего инструмента

Первая техника, которую нам предстоит изучить - скобление (скрайбинг). Для неё потребуется инструмент. Как видите, у меня есть специальные инструменты, однако сделать их самому не представляет особого труда. Также самодельные инструменты можно сделать идеально подходящими для ваших нужд.

Понадобится державка ножа и обычная бумажная скрепка.
 

Разогните скрепку, но пока не ломайте её - так удобнее держать! Обточите её на абразивном диске, надетом на вращающийся аппарат. При этом наконечник станет более-менее острым. Не нужно делать его столь же острым, как иголку - в работе пригодится несколько наконечников разной толщины. Обточить наконечник можно и напильником, если под рукой не найдётся вращающегося инструмента.
 

А теперь обрежьте лишнюю длину скрепки и вставьте в ручку-державку… вот и всё! Полноценный скрайбирующий инструмент.
 

По мере накопления опыта в различных техниках скобления понадобится несколько разных наконечников: более тонких, или наоборот - толстых, тупых, с различным изгибом, или с прямыми полосками.

До начала

Когда в руки моделистам попадает бальзовый пеноматериал, они способны забыть обо всём и сразу приступить к делу. Но сначала лучше попрактиковаться и набить руку на небольшом кусочке. Начните с выскабливания нескольких кирпичей. Если результат не порадовал вас, то отшлифуйте верхний слой пены и начните сначала!
Когда почувствуете уверенность в том, что сможете создать проект, набросайте план действий!

Задайте себе такие вопросы:

Что именно я собираюсь сделать? Как сделать это более интересным для зрителей? В каком масштабе будет этот проект? Какого размера должны быть двери и окна?
Иными словами - не следует просто скоблить кирпичи… Думайте глубже, углубляйте слои и добавляйте интерес!

Пример 1

Одна из моих диорам включает в себя арку каменного моста.
 

Обратите внимание на несколько более мелких кирпичей - они незаметны, но притягивают внимание и добавляют интерес.

Небольшой домик. На фотографии снизу изображена на самом деле керамическая копия этого проекта, который ушёл в долгий ящик - мы так и не смогли отлить его без вспучивания кирпичей и возникновения множества воздушных пузырьков


Пример 2

На изображении показан план и чертежи, подготовленные перед началом работы над проектом. Это единичный проект, созданный из бальзового пеноматериала первого типа.
 

Недавно я начал работу над небольшой виньеткой для демонстрации некоторых видов техник. Сначала я нарисовал простой эскиз.

Небольшой эскиз в правом верхнем углу стал началом для более крупного чертежа. На втором появилась сколотая штукатурка и вид стал симпатичнее. Вообще следует отметить, что, когда процесс уже начался, а кирпичи уже нанесены, отступить назад довольно сложно!

Необработанный материал
Затем я отыскал бальзовый пеноматериал приблизительно того размера, который подходил для моих целей.
 

Начальная обработка
Теперь отрежем и ошкурим поверхность для придания ей формы и проверим соответствие масштабу.
 

Весьма важные разрезы
Затем - очередь более точных срезок. Постарайтесь вначале поработать с более крупными объектами: это даст возможность использовать обрезки для создания мелких деталей, а также уменьшит количество мельчайших частиц пыли.

 

Чертежи и разметка
Старайтесь мыслить сразу в трёх измерениях. В этом деле поможет начертание линий прямо на поверхности материала. Отметьте места, где обвалилась штукатурка и срежьте лишний слой при помощи лезвия-долота.
 

Как видите, я уже успел нанести несколько кирпичей. Мне помогла техника "штампа" или пробойника. Это заметно по левому верхнему углу.
 

Вот так выглядят мои инструменты для штамповки...

Я использую квадратные или прямоугольные латунные пруты, заточив их края напильником. Вокруг ручек я намотал несколько слоёв плёнки, так как после пробоя нескольких сот кирпичей пруты могут натереть мозоли на руках!

При штамповке кирпичной кладки старайтесь обращать внимание на края штукатурки. Для того, чтобы её слой выглядел тонким и хрупким, готовым свалиться на землю, можно обработать под ней скребком. Это особенно пригодится при покраске!
 

После этого можно завершать обработку кирпичей. Соскребите пропущенные линии, которые не получилось пробить при штамповке.

Детализация кирпичной кладки
А теперь мелкая деталировка! Можно немного обработать кирпичи, нанеся на них вмятины, ямки и трещины при помощи инструментов для резьбы и чеканки. Эти вмятины можно округлить для придания им естественного вида при помощи зубной щётки, а трещины отлично получаются при помощи хорошего скребка. Также можно сколоть края штукатурки, направив инструмент снизу вверх по краям.
 

Штукатурка
Наконец, переходим к штукатурке. На фотографиях сверху она ошкурена до ровного состояния - отлично, если вы моделируете свежую поверхность. Однако если цель в воссоздании потёртой и старой штукатурки, то следует "повредить" её при помощи затирки пальцем, нанеся при этом трещины при помощи скребка, а затем выровнять несколько ямок при помощи зубной щётки. Вмятины, напомню, наносятся при помощи инструментов для чеканки - например, небольшим долотом.
 

Особое внимание следует уделять углам, следя за тем, чтобы кирпичная кладка, линии и детали выглядели естественными.
 

Каменная кладка
В качестве вершины колонны мне виделась крупная каменная плита. Для её моделирования я ошкурил брусок бальзового пеноматериала до плоского состояния и той толщины, которая показалась мне подходящей. После этого оставалось лишь отрезать лишнее.

Лучше всего это делать при помощи установки крупного листа шкурки на плиту из плексигласа или пластика...
 

Я придал краям острую форму при помощи надфиля...
 

После выдалбливания верхней части, я соскоблил её при помощи зубной щётки. Скрайбирование зубной щёткой - одна из наиболее полезных техник выдалбливания мягкого материала. При удалении верхнего слоя поверхность получается достаточно грубой, а края кирпичей шлифуются - отлично подходит для имитации старения!
 

Тем временем, работа над постаментом уже завершена.
 

На эскизах, изображённых на предыдущей странице, был нарисован орнамент - на верхней части постамента. Также я нарисовал блок пеноматериала грубой формы. Пришло время повертеть детали как следует!

Начало

Возьмите болванку из бальзового пеноматериала и вставьте посередине стержень. Я использовал деревянную шпильку, но, наверное, лучше подойдёт кусок проволоки или латунный стержень. В отличие от деревянного, такой не сломается и не превратится в щепки, если задеть его острым ножом!
Теперь обточите болванку до цилиндрической формы. При правильной вставке стержня и идеальной цилиндрической форме заготовка не будет шататься.

Приклейте стержень к бальзовому цилиндру и дайте ночь для того, чтобы конструкция высохла. Я советую использовать для этого клей ПВА вместо суперклея, так как он впитывается в пеноматериал и поэтому не слишком хорошо схватывается. Может быть, стержень и будет прокручиваться, зато цилиндр не остановится при обработке!
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

До включения вращающегося станка на высоких оборотах, обязательно прочтите это предостережение.
Обработка бальзового пеноматериала на токарном станке (или, в данном случае, насаженного на вращающуюся ось материала) сравнима, в некотором смысле, с выточкой дерева на станке. В то же время, существуют и важные отличия.

Пожалуйста, будьте максимально аккуратны при обработке болванки. Примите меры предосторожности. Например, наденьте очки для защиты глаз и маску для защиты от пыли. Внимательно посмотрите на следующую фотографию - ясно видно, как летит пыль. При некоторых условиях, и вся деталь может буквально взлететь с огромной скоростью!

Не спешите. Вы работаете с вращающимся на большой скорости предметом и острыми инструментами! Терпение - залог успеха. Лучше будут небольшие надрезы, чем один крупный и глубокий, который может запросто разрушить работу целого дня… Если не хуже.

С другой стороны, бальзовый пеноматериал не крошится, в отличие от дерева. Поэтому инструменты не обязательно должны быть острыми. Вполне подойдёт острие ножа или даже простая шкурка. Обработка бальзовой пены гораздо легче, чем дерева! Поэтому попробуйте - это забавно!

При желании, можно вначале поэкспериментировать. Предлагаю вашему вниманию следующую фотографию: аккуратно приклеенный цилиндр из пеноматериала, низкие обороты токарного станка, и кусок наждачной бумаги напротив. Слегка надавите… вот так просто, безо всяких усилий!

Продолжение:
 
 
 
Автор статьи: Frerik Noordhuis
Источник: Неизвестен
Перевод: Команда BigScale
Опубликовано в Диорамы и виньетки Декабрь 18 at 08:46

Комментарии (0)

Нет входа