Внимание

Все права на текст и изображения принадлежат автору. Авторство указано в конце статьи. Права на перевод статьи принадлежат администрации сайта BigScale.ru. При копировании обязательна прямая гиперссылка на оригинальную статью. Сайт защищён системой антиплагиата.

Бальзовый пеноматериал (Balsa foam) - создание диорам по-новому - Часть 3

Как это делается
Для начала возьмём пробойник и наметим линии булыжников. Я "замостил" поверхность под диагональным углом. Помните, что всегда лучше вначале поэкспериментировать - идеально ровные ряды будут выглядеть невероятно скучно.
 

Теперь для углубления рисунка понадобится скребок. Он также пригодится и для удаления пыли от пеноматериала.

Половинки булыжников невозможно наметить без разрушения соседних "камней". Будьте особенно аккуратны с этими областями. Для этой задачи пригодится скребок, которым можно подправить разрушенный рисунок и "состарить" булыжники.
 

Когда вы закончите "мостить" улицу, взгляните на работу со стороны. Вы обязательно заметите, что выглядит всё это плоским и нереальным. Так давайте добавим глубины! 3D рулит, помните об этом!
Нанесите булыжники в случайном порядке и уберите верхних слой. После этого мостовая будет выглядеть более глубокой.
 

А теперь заново проштампуйте их инструментом.
 

После этого зачистите промежутки между булыжниками от пыли! Взгляните на "лишний" пеноматериал, подчёркнутый красными стрелками!

Хотя можно подумать, что это уже окончание, советую взглянуть на пару картинок ниже. Первая выглядит плоской и странной, а вторая - живой и реальной. Не забудьте об имитации старения!
 

Бетон или дикий камень
Следующая техника - наиболее простая из всех, связанных с бальзовым пеноматериалом. Она основывается на нанесении отпечатков. Бальзовый пеноматериал очень похож на текстуру природного камня, бетона или цемента.

Имея это в виду, я вырезал бордюр, добавил немного деталей и как следует прошёлся по нему старой зубной щёткой, прижимая её к поверхности для появления отпечатков.
 

Тротуары/плиточные поверхности
Помните про шов между двух основных плит, о котором я рассказывал выше? Можно спрятать его большую часть под песком и травой, однако часть его находится ниже. Для того, чтобы спрятать его, я соскрёб верхний слой и ошкурил поверхность. Теперь он стал менее заметен, однако я хочу полностью скрыть его. Можно нарезать тротуарную плитку, однако при этом нельзя использовать клей - иначе шов будет бросаться в глаза!
 

Поэтому сначала нарежем брусок пеноматериала на дольки...
 

После этого я наклеил срезы на тротуар. Помните, что бальзовый пеноматериал отлично клеится при помощи ПВА. Я стараюсь не пользоваться суперклеем, потому что он впитывается в поверхность пеноматериала. Пусть плитка выходит за край диорамы - позже можно срезать лишнее. Заметьте, как я сделал плитку разной толщины: не следует ошкуривать плитку до ровной плоскости. Так она будет выглядеть интереснее.
 

На следующий день, когда всё высохло, я подравнял плитку и "состарил" её. Только после этого я срезал края острым ножом. Благодаря этому края остаются ровными и естественными, что улучшает общий вид: Кажется, что диорама "вырезана" из более крупной сцены.
 

Мне нравится углублять выдолбленные стыки и линии. В этом масштабе они выглядят очень хорошо. Другое преимущество глубоких канавок в том, что в них можно насыпать песок.

Это заключительный этап до покраски:
 

Как видите, я насыпал на поверхность диорамы песок, а затем прошёлся по трещинам и канавкам мягкой широкой кисточкой. Для удаления излишков песка следует проводить кисточкой по диагонали, а для выравнивания слоя лучше подойдут продольные взмахи. Нужно оставить чуть больше песка, чем нужно. Помните, что при склейке часть объёма потеряется.

Затем для нанесения разбавленной смеси клея ПВА и воды я использую большой старый шприц, которым провожу по всей поверхности бальзового пеноматериала, в том числе и по канавкам. Таким образом, песок приклеится, а поверхность материала станет менее впитывающей.
 

Сначала вид получается какой-то ненатуральный - слишком влажный, будто вся работа пошла насмарку! Но вскоре смесь высохнет и впитается в песок и поверхность пеноматериала. Получится такой вид:
 

Взгляните на диораму в целом…
 

Повреждения
Лучший способ починить повреждения основания - избегать их… А лучший способ избегать повреждений - планирование!

Посмотрите, к примеру, на мост, который я собираю. Впрочем, собираю я его уже несколько лет!

На первой фотографии ниже видно, как я прочертил ряд камней, которые буду выдалбливать. Обратите внимание, что слева я оставил немного места. Это специальная "зона для повреждений". Сначала я поработаю над передними деталями, затем - над боковыми, удаляя "зону повреждений" по кусочку.

Как видно на следующей фотографии, передняя часть фасада частично выдолблена, а ещё я поработал над боками. Часть "зоны повреждений" до сих пор на месте. Она служит в качестве амортизатора! Её я удалю в последнюю очередь.
 

Другая хорошая идея состоит в том, чтобы прорабатывать по одной зоне поверхности за раз. Сначала следует закончить работу над одной областью, полностью завершив уплотнение поверхности, и лишь затем переходить к следующей. Следует быть очень осторожным с уплотнением поверхности - после него уже очень сложно что-либо изменить или добавить детали!

Следует ожидать, что, несмотря на все предосторожности, что-нибудь всегда пойдёт не так. Скажем, если положить почти готовый проект (в моём случае это была небольшая стена) в ящик верстака, то можно запросто забыть о нём, и положить поверх него какой-нибудь инструмент. Такую вмятину невозможно скрыть трещиной в стене или даже дырой от снаряда.

Со мной так и произошло...

Что делать? Предлагаю наиболее радикальное решение. Возьмите оставшийся кусок бальзового пеноматериала, обрежьте его по размеру. Лучше подбирать размеры по ширине, чтобы между двух соседних рядов кирпичей была видна канавка.
 

А теперь прочертите направляющую линию для последующего скрайбирования - как можно ближе к размерам "запасного" бруска. Вырежьте блок с повреждённой поверхностью как можно аккуратнее - нам совсем не нужен крупный шов. Задача - наложить брусок так, чтобы он выделялся как можно меньше.
 

Теперь приклеим брусок в то место, откуда только что вырезали повреждённый элемент. Помните о том, что клей нужно использовать весьма экономно - при его протекании из шва, он обязательно уплотнит поверхность. Она деформируется под таким углом, с которым очень сложно работать дальше. Поэтому будьте осторожны, и наносите клей на некотором расстоянии от краёв.
Когда клей высохнет, ошкурьте заднюю и переднюю поверхности плоской наждачной бумагой. Лучше разместить "стену" на куске плексигласа таким образом, чтобы новый блок находился на одной плоскости с остальной поверхностью.
 

А теперь заново выдолбите кирпичи спереди и снова проработайте верхнюю часть конструкции. Остаётся лишь одно дело - удалить стыки в тех местах, где они не нужны (см. указания стрелок). Иными словами, следует объединить половинки кирпичей в целые.
 

При помощи зубочистки я наношу клей ПВА в нежелательные стыки между кирпичами. Затем крошу немного бальзовой пыли поверх. Пыли нужно больше, чем кажется - на самом деле, даже небольшая кучка. Слегка надавите на насыпь и сдуйте излишек.

Стыки исчезли!
 

Конечно, выше описано по-настоящему радикальное решение. Можно наложить поверх повреждения ряд кирпичей. Для этого нужно удалить повреждённые кирпичи, вырезать несколько новых и приклеить их!
 
Заполнители
Для заполнения небольших стыков или неровностей можно использовать самые разные материалы.
Просто имейте в виду - наносить их следует во влажном состоянии, чтобы после высыхания заполнитель становился столь же мягкой/твёрдой консистенции, что и бальзовый пеноматериал.

Для ремонта областей бальзового пеноматериала, которые не были уплотнены или обработаны тем же образом, что и окружающие зоны, единственная реальная методика - использование клея ПВА с нанесением на него бальзовой пыли. Не смешивайте бальзовую пыль и клей отдельно - эта смесь высыхает до очень плотного состояния!

Либо подождите с ремонтом до тех пор, пока проект не будет завершён. После этого можно уплотнить его части при помощи разбавленного клея ПВА или наполнителя для пористых поверхностей. А затем использовать один из этих продуктов:

- шпаклёвка производства Paris;
- зелёная или белая шпаклёвка фирмы Squadron;
- смесь клея ПВА и бальзовой пыли.

Консистенцию всех эти продукты можно исправить в той или иной степени даже после их высыхания.

Можно использовать состав Milliput или другие продукты для скульптуры, однако при высыхании они становятся плотнее, чем бальзовый пеноматериал. Поэтому повредить поверхность можно очень легко, даже пытаясь немного изменить их положение после высыхания.

Поэтому, при использовании одного из перечисленных продуктов, обязательно следует закончить работу ещё до высыхания!

Я очень не рекомендую использовать суперклей - он ощутимо плотнее, чем бальзовый пеноматериал! Даже для крепления деталей я советую ПВА.

Есть два способа обработки швов - стыков между панелями бальзового пеноматериала. Можно либо оставить их в открытом виде, как часть конструкции… либо скрыть их!

"Открытые" стыки

Возьмём для примера эту модель вокзала. При внимательном взгляде можно увидеть стыки между панелями пеноматериала.
 

Или этот небольшой домик...
 

Стенки - пластины из пеноматериала, а бетон и рама двери - другие куски.

Как насчёт этого?
 

И в данном случае правая стена - пластина, а дверная рама - другой кусок. Швы заметны, если искать их специально, но иногда они не очевидны, а взгляд на них не задерживается.

"Скрытые" стыки

Вот небольшая конструкция, подготовленная специально для демонстрации приёмов по сокрытию стыков и швов. В данном случае также используется техника наложения одной детали поверх другой. Отдельные кирпичи могут помочь при скрытии явных стыков.
Для этой техники я воспользовался несколькими оставшимися кусками бальзового пеноматериала, поэтому прошу не обращать внимания на их размеры и вид. При завершении работы я в любом случае ошкурю поверхности. Ещё одно достоинство применения пеноматериала!

Сначала я взял два разных куска и соединил их между собой для имитации угла здания. Я вырезал из более толстого бруска такую деталь, которая по толщине примерно соответствует обычному листу.

Затем я соединил эту деталь со стеной. Пока я не склеивал их друг с другом - при этом дальнейшая работа по приданию формы значительно усложнится.
 

После обработки маленькой стены, я приклеил её к основной. Хочу ещё раз напомнить о том, что клей следует наносить по центру, не позволяя ему вытечь на край.
 

Теперь займёмся вырезкой черепицы. Для этого я использую прямоугольные и квадратные куски материала, достаточно крупные для сокрытия шва.
 

Приклеиваем их.

Убедитесь, что они достаточно крупные для того, чтобы продолжаться ещё и над кирпичной кладкой.

Как видите, я вообще не заботился о толщине или тонкости при наклеивании кладки на стену. Однако я обратил особое внимание на то, чтобы нечётные плиты перекрывали кладку. Почему именно так? Потому что после этого я могу поместить стену на шкурку и обработать их до получения единой толщины. Также это облегчит ошкуривание другой стены и удаление всех выступающих деталей!
 

Повторим процедуру на другой стороне...
 

Дожидаясь, пока клей засохнет, я поработал над верхней частью стыка.
 

И повторил процедуру обтачивания на плоской поверхности...
 

На увеличенной фотографии уже заметно, что шов на приклеенных камнях почти невидим.

При внимательном взгляде можно заметить небольшие точки клея ПВА, выступающие из верхних камней. Это застывший клей, который выступил на поверхность из-за обтачивания. Позже он может стать причиной некоторых сложностей. Именно поэтому при склейке столь важна аккуратность!
 

В данном случае ошкуривание было чуть более грубым для придания естественности этого типа фасадных камней и угловой отделки: вертикальные линии на кирпичах вполне обычны. Такие декоративные камни часто изготавливаются из более плотного материала, чем структурные камни в кладке, наподобие песчаных камней.

Можно, конечно, оставить конструкцию в таком виде, но я решил сделать скошенный угол при помощи напильника или острого ножа - вид станет ещё более декоративным.

Взгляните на фотографии ещё раз - я не полностью доволен несколькими стыками, так как на них заметно наличие клея. Если бы дальше я наносил краску или эффекты, то теперь следовало бы уплотнить поверхность при помощи ПВА или заполнителя для пористого материала. А после высыхания смеси я бы слегка ошкурил выступающие излишки клея.

Данный проект делался на скорую руку. К примеру, я не обращал внимания на такие мелочи, как брызги клея. Но ведь и цель была лишь в том, чтобы наглядно продемонстрировать несколько техник!
 

И с другой стороны...
 

Я случайно применил ещё одну простую технику. Пять верхних рядов кирпичной кладки на последнем изображении на самом деле из другой пластины бальзового пеноматериала. Сравните их с одной из первых фотографий, и разница будет весьма заметна. Сокрытие стыков при помощи заполнения швов - самая простая техника!

Итак, простейший способ скрыть стык между пластинами бальзового пеноматериала - использование наполнителя. Однако в тех случаях, когда стык продолжается сверху донизу, он будет виден - и не важно, что именно вы делаете для его скрытия. Даже после повторного нанесения наполнителя в шов, он будет заметен. Поэтому лучший метод сокрытия соединений - замаскировать их!

Для демонстрации этого метода я взял стену, которую сделал не так давно, распилил её на две части, и сымитировал стык, получившийся в результате неаккуратного склеивания частей. Думаю, что все согласятся с тем, что при хорошем ошкуривании, обрезке и подгонке деталей швы будут не столь заметны, как в моём примере!
 

Для начала я нанёс несколько кирпичей от руки. Разумеется, для горизонтальных линий мне понадобилась линейка. Как видите, особое внимание я уделил тому, чтобы стыки кирпичной кладки пришлись вровень с соединением деталей. Это сэкономит время - не нужно будет обрабатывать все кирпичи, а лишь их часть.
 

Я нанёс и обработал кирпичи обычным способом. В результате в переделке нуждаются лишь два кирпича - шов проходит как раз по их центру.
 

Итак, убираем оба кирпича под корень - получится дырка!
 

Теперь вырезаем и приклеиваем два кирпича на замену. Кстати, квадратная форма кирпичей и дыры лучше поддаётся обработке, чем округлая. Позже мы поработаем над естественным видом, просто хочу заранее предупредить об оптимальной форме.
 

Я ошкурил новые кирпичи и их соседей до одинаково ровной поверхности, затем обработал их различными эффектами старения так, чтобы они не выделялись из ряда. Когда я вставлял кирпичи и насаживал их на клей ПВА, то часть клея выступила на поверхности впадин. Для нейтрализации излишков клея я воспользовался небольшим количеством мелкой бальзовой пыли.
 

Да, для качественного результата понадобилось удалить половину ряда, но зато получилось действительно здорово.

И ещё один, последний пример!
Каменная или кирпичная кладка. Об этой технике я рассказывал выше, поэтому здесь повторюсь вкратце.

Выдолбленные кирпичи.
 

Запасные кирпичи, отжатые при помощи "штампа". Приблизительный размер - 6 на 2 мм.
 

Сначала удаляем повреждённые кирпичи...
 

А вот и новые, приклеенные на место старых. Извините за качество фотографии - расплывчатость я заметил слишком поздно!

Ошкуриваем новые кирпичи вместе с соседними…

Сдуваем пыль из соединений между кирпичами.
 

Опубликовано в Диорамы и виньетки Декабрь 18 at 09:21

Комментарии (0)

Нет входа